Eh Oui... c'est le mois d'août !

Les plombiers Polonais retournent à Varsovie, les Maçons Portugais rentrent à Lisbonne...

L'activité sur les chantiers passe au ralentit.
Nous en profitons donc nous aussi pour prendre un peu de repos.

Nous vous retrouverons début septembre.
En attendant, passez tous de bonnes vacances.

Nicolas et Bruno

S’il y a bien un poste ingrat et difficile dans le bâtiment, c’est celui de « Manut ». L’homme à tout faire qui souvent est un assistant multi polyvalent.

C’est lui qui, lors de la phase de démolition, est chargé d’abattre les cloisons, de casser l’ancien carrelage, de déposer la faïence murale, d’enlever les vieux meubles… et de tout mettre dans des sacs très solides, destinés à partir en décharge.

La poulie : une bonne technique pour descendre des gravats sans salir toutes les parties communes ! ! !

Si vous faites réaliser des travaux chez vous, vous pouvez être tentés de faire des économies sur ce poste : chargez vos sacs de gravats dans votre voiture et hop !! direction la déchetterie ou la décharge la plus proche de votre domicile (renseignez-vous en mairie).

Pour vous, c’est gratuit sous certaines conditions (justificatif de domicile, un seul chargement par jour…). Mais ce n’est pas le cas des professionnels ! Le tarif qui leur est demandé dépend du type de gravats à déposer et de la quantité en m3.

Mais s’il y a bien un conseil à vous donner en la matière : profitez de la main d’œuvre d’une entreprise pour la gestion de vos gravats ! ! ! Ce n’est pas sur ce poste-là que vous ferez des économies, vous risquez tout au plus de vous casser le dos et de salir votre voiture.
Si vous voulez faire des économies, le poste préparation des murs et mise en peinture sera bien plus intéressant. Vous pouvez aussi tenter de poncer vous-même votre parquet ou monter vous-même votre cuisine… mais épargnez-vous la manutention des gravats (c’est du vécu !).

Pour les puristes qui nous lisent : il est possible d’écrire GRAVATS ou GRAVOIS. Si vous connaissez la différence, n’hésitez pas à nous poster un commentaire.

A la ville comme à la campagne, on n’a jamais assez de rangements à l’intérieur de son habitat.

Optimiser tout l’espace disponible pour obtenir un maximum de rangements, c’est possible mais cela passe le plus souvent par l’intégration de meubles sur mesure.

Le mobilier sur mesure est plus couteux que celui standardisé de la grande distribution ! Il doit donc permettre d’intégrer tout ce que vous avez à ranger (du petit bibelot de décoration, aux grosses valises, à la planche à repasser, en passant par des livres de tailles variées…). Il se doit aussi d’être le plus fonctionnel possible.
Il se pense donc selon les besoins de tous les utilisateurs ; tout en tenant compte des contraintes d’espace, de circulation, de volumétrie… pièce par pièce.
On rencontre le plus souvent du mobilier sur mesure dans les aménagements de combles, de dressing ou en-dessous d’un escalier.

Dans les combles, on peut profiter des sous-pentes de toiture. La profondeur disponible dépend de votre charpente. Si vous êtes agenouillé près de la sous-pente, optez pour du rangement de 60 cm de profondeur ; au-delà cela ne sera pas facile d’atteindre vos affaires (sauf à y stocker des choses dont on se sert très peu).

Ligne de placards et d'étagères en sous-pente de toiture.

Dans un dressing, il faut pouvoir intégrer les 14 paires de chaussures et les 8 sacs à main de madame, face aux 15 costumes et 36 chemises de monsieur !
Nous sommes sur des hauteurs et des profondeurs variables.
Pour de la penderie, comptez 60 cm de fond sur 115 cm de hauteur.
Des étagères de 40-55 cm pour les pulls, chemises, tee-shirts...
Des étagères de 60-70 cm permettent de ranger les mêmes choses mais sur deux largeurs !
Des tiroirs de 20-30 cm de fond pour les accessoires et le petit linge sont parfaits.
Comptez 45 cm pour un meuble à chaussures (à tiges métalliques intégrées en décalé).

Quelle chance d'avoir une vraie pièce dédiée à l'habillement !

Sous un escalier droit, la place disponible pour du rangement en-dessous dépend de la longueur des marches.
L’aménagement traditionnel portes / étagères convient à un escalier de 50 à 70 cm de largeur. Au-delà, les rangements en colonnes amovibles sur rail sont pratiques et permettent de profiter de toute la profondeur disponible pour un grand escalier.

En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées ! ! ! Regardez ce MAAAAAAAGNIFIQUE meuble vintage des 70’s intégrant un bidet amovible sous un plan vasque en formica, imitation ronce de noyer.

Un meuble d'époque bien astucieux ! Pour la déco, à chacun ses goûts et ses couleurs.

Les façades subissent en permanence les attaques des éléments extérieurs. Leur rénovation ou leur entretien doit donc être régulier et soigné. Pour parvenir à faire la différence entre les desordres les plus importants et les plus mineurs dus à de simples défauts dans le revêtement de surface ; quelques observations s’imposent.

Certaines pathologies sont inévitables. Elles sont dues à l’usure normale de tous les éléments qui composent une façade :
1- Le joint de dilatation entre deux constructions constitue un point faible par lequel l’humidité qui s’infiltre peut causer des dégâts sur les deux bâtiments.
2- Les protections étanches des têtes de mur : si elles n’assurent plus leur rôle, l’infiltration d’eau peut entraîner des coulures sur la façade.
3- L’érosion les vents abîment les pierres surtout dans les angles. Les différences de température peuvent également, en créant des dilatations et des retraits, provoquer des éclatements de la pierre.
4- Le scellement des volets ou des gardes-corps constitue des points faibles à surveiller. En rouillant, ils marquent la façade de coulures disgracieuses.
5- Fuites au niveau du débord de toiture : elles peuvent laisser des traînés d’humidité qui ravinent sur la façade et à long terme entament l’enduit.
6- Salissures autour et en dessous des appuis de fenêtre : elles trahissent un défaut des appuis qui conduit l’eau à s’écouler le long du mur au lieu d’être rejetée loin de la façade.
7- Taches d’humidité (sous un balcon par exemple) : elles sont souvent dues à l’infiltration d’eau d’une zone mal protégée ou dont l’étanchéité est endommagée.
8- Gouttières et descentes d’eaux pluviales qui fuient : elles finissent par endommager le revêtement de surface et imprégner le mur d’humidité.

L’humidité provoque de nombreuses pathologies :
9- Efflorescences : elles sont dues à des infiltrations d’eau. Charriant des sels minéraux qui cristallisent à la surface de l’enduit, elles laissent des traînés blanchâtres.
10- Les remontées capillaires : En provenance du terrain, l’humidité remonte naturellement dans les murs dont l’étanchéité n’est plus efficace.
11- Moisissures, mousses et algues : elles se développent à la surface de la peinture ou de l’enduit en présence constante d’humidité.

Problèmes de pose, de stabilité ou d’usure de votre revêtement de surface, que ce soit un enduit ou une peinture : 
12- Faïençage superficiel (microfissures de moins d’1 mm) : il est dû à un excès de talochage ou à un séchage de la surface trop rapide (trop d’eau dans l’enduit ou épaisseur trop importante).
13- Nuançage : lorsque vous constatez une altération de la couleur ou une modification de la teinte. Cela est due à une forte exposition aux UV d’une peinture de mauvaise qualité.
14- Décollement de l’enduit : à certain endroit l’enduit se décolle, gondole ou sonne creux. Cette pathologie trahie un décollement entre l’enduit et le mur, causé par un mauvais accrochage lors de la pose (support trop sec, mauvais dosage du liant).
15- Le farinage : lorsqu’une substance blanche poudreuse apparaît sur la façade, il peut s’agir d’une usure naturelle d’une peinture trop pigmentée, de mauvaise qualité ou qui n’était pas prévus pour une pose en extérieur.
16- Spectre de la maçonnerie :  la maçonnerie apparaît imperceptiblement sous la peinture. Cela est due à l’usure d’une peinture probablement non destinée à un usage extérieur.

Stabilité de l’ensemble du bâtiment de la structure ou du terrain : 
17- Fissures horizontales situées au droit du plancher ou légèrement au dessus : Elles sont dues à une déformation ou à une rotation du plancher sur le chaînage périphérique.
18- Fissures verticales situées aux angles de la construction : Elles sont dues également au défaut de chaînage vertical.
19- Fissures horizontales ou verticales de petite dimension : Elles sont généralement dues à des éléments de la maçonnerie différents du reste de la façade (par exemple les linteaux au-dessus des ouvertures), ayant chacun un comportement hygrothermique différent, des fissures peuvent apparaître.
20- Éclatement des angles d’une construction béton : La corrosion des armatures peut entraîner l’éclatement des angles. Cela signifie que les armatures ne sont donc pas suffisamment protégées et qu’elles ont rouillé sous l’effet de l’humidité. 
21- Microfissures de joints de maçonnerie : Elles sont dues soit, à l'utilisation de blocs mal stabilisés soit, à un mauvais montage de la maçonnerie (joints trop larges ou mal dosés, ou délais trop courts entre le montage et l'enduction).
22- Fissures obliques partant des angles de la maison : Elles sont dues à une instabilité de terrain ou de l'assise de la construction entraînant des mouvements de la structure. 
23- Fissures obliques partant des angles des baies : Elles sont dues à un défaut de chaînage vertical de l’ensemble de la construction. 

Au rez-de-chaussée, la partie située sous la terrasse est étendue sur le jardin. Elle formera un socle pour notre future surélévation. Nous réutilisons ici  les mêmes matériaux que la construction existante (parement de pierres, briques, meulière en soubassement…). Nous reprenons aussi les proportions des fenêtres existantes pour créer deux nouvelles ouvertures.
Au premier niveau, nous créons une surélévation en ossature bois. Ce mode constructif, plus léger que la maçonnerie peut se mettre en œuvre sans reprise de structure du bâtiment existant. 

L’extension est conçue avec un dessin radicalement en rupture avec le style de la maison. Lignes pures et orthogonales, volume simple et lisible. La baie vitrée sur le jardin est installée au ras des murs, du plafond et du sol pour faire apparaître une continuité entre l’intérieur et l’extérieur.

La terrasse de cette maison, ajoutée longtemps aprés sa construction, ne répondait pas au style de l'ensemble du bâtiment. Nous avons proposé de la couvrir d’un auvent en verre dans un style correspondant à la date de construction de la maison (fin 1800).

Pour garder une touche contemporaine, nous avons proposé de remplacer le revêtement de la terrasse en contrebas de l’entrée, pour le remplacer par un matériau plus en adéquation avec le style de la maison. Nous restons dans un revêtement minéral avec des pavés de basalte fondu (noir aux reflets bleues). plus d'infos sur ce produit ici.

Située au coeur du Jura, cette grange désaffectée ne demande qu’à être rénovée pour se transformer en maison confortable et pleine de charme. Parmi les priorités, ouvrir des fenêtres et récupérer le volume de l’appentis pour le rendre habitable.
Afin de faire entrer la lumière de manière plus généreuse dans cette maison, et ainsi redistribuer les pièces,de nouvelles ouvertures sont percées: au rez-de-chaussée de part et d’autre du porche  d’entrée. A l’étage la fenêtre existante est agrandie, une baie vitrée de trois fois la surface est percée. Pour retrouver des proportions plus harmonieuses, le pignon de la façade qui se prolonge au-dessus d’un appentis (à droite) est supprimé jusqu’à hauteur de la pente du toit.

Nous avions exploré deux autre options : créer une terrasse en accés sur le niveau un, ou trancher radicalement pour construire une extension.

- PROJET IMMAGINE POUR LE MAGAZINE SYSTEME D -